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CdGパリ展示会を見て／考え想った事、なぜ、『凄い！』のか？
CdG速報―２／展示会を見て、考え想った事、「なぜ、『凄い！』のか」その根幹は？
[『 ブランド『レイ-カワクボ』は訂正せねばならない。
今シーズンのブランド『コムデギャルソン』は又,もとの立ち位置へ戻った。]
『模倣と習慣とはある意味に於いて相反するものであり、
ある意味に於いて一つのものである。
模倣は特に外部のもの、新しいものの模倣として流行の原因であると言われる。
流行に対して習慣は伝統的なものであり、習慣を破るものは流行である。[、、、、、、]
しかし、習慣も其れ自身一つの模倣である。其れは内部のもの、旧いものの模倣である。
習慣に於いて自己は自己を模倣する。自己を模倣するところから習慣が作られて来る。
流行が横の模倣であるとすれば、習慣は縦の模倣である。』
＊引用／『人生論ノオト』三木清著／新潮文庫’54年初版；「習慣について」より：
展示会へ訪れる。今シーズンのこの企業の展示会は見るべきものが多くあるシーズンだ。
CdG,J.W.は勿論、僕の古くからの友人で大好きなA.ウオーカーと今シーズンから
新たな巴里へ向けてのショーコレクションのプレを行なった、noire.
先ずは、『コムデギャルソン』からだ。
会場へ入った瞬間の印象は、そこそこ映画に煩い人であれば、昨年リメイクされた
定番ホラー映画の王道中の王道、”キャリー”を思い出す。
昨年のリメイクでこの手のカルト映画が又新しい世代にウケた事も思い出す。
今シーズンの”赤”のラッシュも読めた。
王道な発想である、“黒”“白”そして、”赤”。単純にこのデザイナーが好きで、使う事に
慣れと安心そして、自信を持っていると言う定説ともう一方では、このブランドが
過去３０数年で儲けられて来た色合いがこの３カラーであるからだ。
結論的予測になるが、この流れで、次回を予測すると、“タータン-チェック”であろう。
“タータン-チェック”もこのブランドは好きで、定番になり、使う事にも自信と上手さを持ち、
ここ３０数年でやはり、儲けて来た素材だからだ。
少し、”箸休め的なる”余談をすれば、
例えば、この”コムデギャルソンブランドとPUNK"の関係である。
ブランド、”コムデギャルソン”の立ち上がり期、’７０年代中頃迄は所謂、
”巴里、大好き！”だから、このネーミングそして、“ソニアリキエ、”大好き！！”で始まった
コピーブランドが川久保玲のブランド黎明期。
その後、山本耀司と交際、この交際はお互いの“夢”を話し合い、彼らたちの“願望”を
共有し合うことから始まった。そして、この二人の関係の根幹は、”パリ上陸成功作戦”。
これの第１作戦が 国内での’７０年代最後の年からの”黒の旋風”。
見事にお互いのブランドが共同戦略を張って、同じ様な世界観を創り出しそして、
“プレス陽動作戦”に出た。これは、当時のファッション雑誌では単独コーディネートか、
“Y"さんと一緒であればと言う作戦でファッションメディアを制覇した。
当時の新メディアとしての“anan"を利用し、その新雑誌のスタイリスト、慶應後輩の
原由美子さんや、元CdG販売員でその後、’70年代後半に既に、巴里へ出掛けた堀越絹衣さんたち
Topスタイルストたちを巻き込んで見事に成功。
もう一方のこの世界のメディア、文化出版局が’72年に発行した“HIGHT FASHION"誌へは
耀司の名声を借りやはり、文化服装学院の「“文化”の耀司利用戦略」と共に、この時期の
２大ファッションメディアを手中にした。
この戦略の根幹は「自分たちの”イメージング”は自分たちの”業”でコントロールする」と
言うものだった。これらの作戦も共同作戦であった事で可能になったものでしかないのだが、
この当時スタイリストだった人たちが必ず、悔しい思いで貸し出しを断られた事は
有名な神話に迄なった。
この”メディアコントロール”が川久保玲を『寡黙なデザイナー』『顔写真を出さないデザイナー』
『黒のデザイナー』等の『神話』をこれらメディアが勝手に作り上げ形成、構成され今日迄、
これらのエピソードが語り継がれ、現在の存在観の大きな原動力の一つにもなった。
ここでかれらの“夢”であった、”パリ上陸成功作戦”の資金が捻出される事になった。
彼らたち二人の共通項の一つに『慶應出のインテリデザイナー』と言うのがあり、
その代名詞を地で行く様な“上手なお金の使い方”をこのタッグチームは見事に知的に実行した。
そして、国内での当時の流行語に迄なる迄の巨大なビジネスで充分に儲けた元手が
”パリ上陸成功作戦”の具体的な軍資金になった。
そして、”巴里上陸作戦”がこの２人の当時、日本を代表するファッションデザイナーと言う
肩書きと伴に、成功を巴里でも収め始めた頃、耀司はその夢を”巴里クチュールの世界”へ。
川久保玲はここ、巴里で得た新たな自分の”立ち居場所”をよりラジカルなところへと、
メディアが作った『神話』を昇華すべき方向性を新たに求め、探し始めた。
立ち上がり当時は、先述の様に”ソニアリキエル”のコピーブランドでしかなかった
このブランドが、’77年の"LONDON PUNK"にどれだけ、直接的にこの時期の彼女が
狂れたかは解らないが横を向いたら、当時のロンドンストリート発の“PUNKファッション”の
存在とこの時代のテイストを持ってロンドンを代表するデザイナーになっていた
”ヴィヴィアン-ウエストウッド”に大いに、インスパイアされたことはその後の彼女が
”タータンチェック”を使い、黒のフエクレザ―とエナメルを使っての”PUNKYSH"な
スタイルとテイストに憧れオムコレクションと伴に多くのシーズン、コレクションを
行なって来た事でも理解出来る。
この頃、実際に東京で“PUNK"を東京の路上へその種を撒いたのはあのブランド”MILK”の
大川瞳さんだった。UNDER COVERの高橋盾が現在在るのも彼が、文化時代に大川瞳さんに
可愛がられていた時代があったからであり、彼らたちが”東京セックスピストルズ”なる
コピーバンドをやっていたのも、彼女、大川瞳との出会いで、現在がある。
『ヴィヴィアンーヴィヴィアンーチルドレン―大川瞳―高橋盾』と言う流れが東京の路上へ、
'70代始まりから’90年代中頃迄続いた”東京パンク”であり、実際の“PUNK-FASHION"を
仕掛けた源流であった。川久保玲はこの東京での流れには当時殆ど、無関係であった。
『ストリート＋アナーキー＋破壊＋パッション＋心意気＋ノンフレンチ＋ロンドンテイスト
＋アウトオブモード』そして、カッコいい。
多分、これらの幾つかのキーワードによって川久保玲は自分のコレクションのレッテルの
一つとし、のめり込んで行ったのであろう。
しかし、ここには、巴里に於ける自身の立ち場所継続のための冒頭、三木清の
『模倣と習慣』の関係性でしかない。決して、彼女のPUNKはパンキィシュでしかなく、
『当事者』でもなく遅れて来た『傍観者』の眼差しであり、その“負い目”を
巴里モードの”際”へもって来たが故に、今に続いている。
だから彼女にとっての“タータンチェック”は“PUNK”と言う記号に過ぎず、コードであり
アナーキィなレッテルでしかないと言うファッションレベルの造型性をモードへ
持ち込んだ事が巴里のジャーナリストたちにもウケたのである。
さて、主題へ戻そう。展示会で拝見した今シーズンのコレクションは冒頭の一文である。
『ブランド『レイ-カワクボ』は訂正せねばならない。
今シーズンのブランド『コムデギャルソン』は又,もとの立ち位置へ戻った。』
基本的にはショーピースもそれなりのものはガーメントとして販売している。
その分、コレクションの根幹はここでも“BALANCE OF THE ARCHIVES”の世界である。
ここ４シーズンをベースにし、以前のコレクションでも既に、見せびらかしたエレメントが
”赤のバリエーション”という世界でブリコラージュされただけのコレクション。
従って、今回の多くのモチーフエレメントも2000年早々の学生作品が"souceof the inspiretions"。
特に、アントワープ卒のA.F.やラカンブル卒のC.C.等はプンプン匂う。
結果、このデザイナーは若しかしたら本人は見ていないかもしれないホラー映画
”キャリィー”の世界観に何よりからも近くなる。
“黒”や”白”のバリエーションより分量感が出し辛い“赤”を使わなくてはならなかった分だけ、
その分量感を演出するのにいろいろな、嘗ての”原反在庫”の素材”赤”をリボン状にして使った。
その為多くの”赤いリボン”を使い、パターンによる造型ではなく“トリミング”による立体感を
用いた。
もう一つ今シーズンのこのデザイナーのコレクションに於ける”造型”に新たな救いの手を
差し伸べたのが、“背負い込む”と言う手法であった。この手法も以前のコレクションで
既に行なって来たが、今回はこのデザイナーの”立ち居場所”を堅持するために又、大いにその
“アート的”なる見栄えのために大変重宝した手法であった。
“ラッピング”“カヴァーリング”そして“プロテクション”のバリエーションの一つとして
この“ハンギング”が身体そのものを覆い隠するのでなく、なんの機能性もなく見た目の
造型のみに即ち、どれだけ”芸術的に見えるか”のために用いられた手法でしかない。
”重いであろう。辛いであろう。しんどいであろう。”
このエレメントの手法はまるで、このデザイナー川久保玲の過去から現在迄のもう一つの
正直な憶いを表すものであろうか？とも受け取れる。
又、この手法を使った事によって、“着る”と言う行為から“装着”すると言う行為へ、
ファッションの造型性を拡大解釈したと言っても良い。
しかし、このコンテンツも川久保玲が初めて試みたという手法とコンテンツではない。
もう一度言っておくが、これらは既に、アントワープのファッション学生の’90年代終わりには
多く見ることが出来た手法とエレメントであった。
ここにも僕の経験からの視点で言うならば、ここにも“当事者”の眼差しは存在しない。
何も、今更ホラー映画”キャリィー”コレクションでもあるまいと思ってしまうが、
ここに一つ、大きな見落としては行けないアウトフィットが登場する。
それが“O.シュレンマー”のパクリモノである。
この”キャリィー”の中に２～３コーディネートのあのバウハウスのO.シュレンマーの
舞台衣装が登場する。
今、ベルリンに滞在しているので、この街の僕が好きな『BOUHOUSE ARCHIVES』美術館へ
足を運び確かめる。
数日前から始まった『モホリ＝ナギ展』の素晴らしさとその作品群の”新しさ”に圧倒されて
しまったが、次回の展示が『オシュカーシュレンマー展』である事も知り残念がるも、
ここバウハウスアーカイブ室で見れるO.シュレンマーの作品の動画は今ではYOUTUBEでも
見ることが出来るし、学生コレクションにもよく見られるネタである、そんな時代だ。
この同じエレメントが数シーズン前にも登場した事があった。
この時も既に、“HANNGING"と言う手法でコレクションに登場させている。
若しかしたらこの“HANNGING"という発想はここがネタ元であろう。
そして、ここでは“赤”に交えて”白”を加えている。このアウトフィットだけが所謂、
“パターン”による立体構成を行なった今シーズンでは数少ない異質なものになっている。
しかし、このネタ元があの”バウハウス”の”オシューカーシュレンマー”と言うだけで、
マスコミ受けする要素は確かにある。この辺りがこのブランドの上手い演出であるが、
今回の巴里でのコレクション’15年S/Sではこのブランドも“Variation of the Archives"コレクション
と言う当世流行の手法（？）を摂るに至ったのである。
ランウエーでは“キャリィー”コレクションとしか見えないが、
展示会では売るものがいつものコムデギャルソンの顔つきで顧客を待ち受けている。
これは変らず、見事であるし、この顔つきがクオリティよく生産出来るこのブランドの
生産企画力が素晴らしく、この企業の立ち居場所とビジネスの継続の原動力となっている。
“黒”がやはりメイン。そして“白”これらはここ３シーズンの継続トレンドでも有り
売れるものだ。“ビッグ―シルエット”、マスキュリンからフェミニン迄の相対性、
アンビギューティなアイテムとそれらをブリッジするインナー類のスポーツテイストや
ワークステイストがこのブランドでの顔つきのこなしで上手いもの。
ランウエーしか視ないで論じる海外のお友だちジャーナリストたちからはこんなものが
売れるのだろうか？と言う質問は出ないのであろう。
勿論、日本のジャーナリストと称している”レポーター”たちからは直接は出ない、
だからランウーでイメージングをプロパガンダし、展示会で実を生み出す、
このビジネス手法も変わらない。
実際には、もうこの様なビジネス手法が行なわれるにはそれなりの”資金”が必要であるが、
其れは大丈夫である。川久保玲はもう富豪になっているからであり、この会社の社長であり、
デザイナーであると言う立ち居場所に君臨しそのヒエラルキィー構造も出来上がって
しまっている。が、若しかしたら錆び付き始めているかもしれないという迄の
ここでも”習慣”が出来上がっている企業体質になっているので余計にこの様なコレクションを
川久保玲本人が未だに、プロパガンダしなければならないのであろう
否、やり続けるしか無いのであろう。
ここで、このブランドとそのデザイナーへの賛美『凄い！』が生まれる。
“解らない”或いは”解りたくない”、だから『凄い！』である。
ではこの『凄い！』は誰が実際に作っているのだろうか？
川久保自身がトワレで造型して行く事はないであろう。
選ばれたスタッフが基本形を構築し其れを見ながらこのデザイナーは
『ああだ、こうだ、こうして欲しい、こうしよう等等、、、』が発せられての製作行程で
あろう。
彼女自身が最初の発想から全体のエレメントを構成する迄を独りでする事はないであろうし
このデザイナーはスタイリスト上がりそして、長沢節モードセミナーでモードイラストを
学んだだけで所謂、実際には自分の”手”は動かせられないデザイナーである。
だから、最近のこのメゾンにはノアールを任されたアントワープアカデミー２年中退生が
入社し、そのレベルの使い勝っての良さからその後、多くの海外ファッション学校卒業生が
就職を許されている。この傾向は今迄になかった事でもある。
僕の親友デザイナーが先生をしていたヴィエナからさえも新入社員として２人、入社している。
ある意味で、このブランドも多くの刺激ある海外レベルの”学生作品ネタ”を持参してくれる
構造が必要になり、作ってしまったようだ。この構造は嘗てのドリスを代表とする
アントワープデザイナーに多く見られた構造であった。
70歳半ば近く、富豪でありながら、”自分の立ち居場所”を堅持継続させておく必要性とは
或いは、必然性とは？
このエネルギィイとは？問題意識とは？、この根幹は何なのであろうか？
これについては前回の僕のブログの、”コムデギャルソン”で既に書いた事。
『何にご不満があるのですか？現代社会にどのような憤りやラジカルな視点を
お持ちなのですか？』
『巴里ではあなたはもう既に、ブルジョアデザイナーだとの評判ですのに、これ以上、
何にお怒りをお持ちなのでしょうか？世界の動きにですか？政治にですか？社会にですか？
経済状況にですか？男たちにですか？』
これほど迄の”反骨精神”とは、何に反骨してのエネルギィーなのだろうか？
嘗てから、30年以上のコレクション継続に於いてこのデザイナーが自らのイデオロギィーを
持って自分の立ち居場所を示した事は全く皆無であった。
なのに、”ファッションゲットー”の中ではこれほど迄に“反骨のデザイナー”として
騒がれていられるその要因と魅力とは何なのだろうか？
ここに『創造性』と言う不思議さが存在し、それに取り憑かれてしまった、
その魅力を体感してしまった人間の『業』なのであろう。
そして今、展示会を見せて頂き、解っていてもこの様な質問が湧いて来る。
僕は『ご苦労様です。大変ですね、ありがとうございました。』と。
そして、『一度、”ファッションゲットー”の外に出られては如何ですか？
ゆっくりと、美しい蒼空を眺めてみられては如何ですか？そして、深く、深呼吸を為さっては
如何ですか？美味しい味噌汁を作られては如何ですか？』
或いは、『なぜ、そんなに”社員たちを”信用出来ないのですか？』
そして、『あなたなりの、川久保玲流、”社会へのコミット”の仕方があるでしょうね。』
『会社のため、社員のためのがんばり』と言う言葉は
以前、“Y"さんが倒産騒ぎを為さった折に彼との違いを言い表すのに僕が使った言葉。
それが今ではこの企業の標語の様になって社員の多くから反対に聞かされる言葉になっている。
ここにも今ではこの企業の恐ろしさ否、個人が持ってしまった”コンプレックス”の
恐ろしさをその裏で感じてしまう。
だから、コレクションが“キャリィー”だったのだろうか？
多分、現在では日本人ジャーナリストの中では、と言う事は世界のジャーナリストの中でも
このブランド、コムデギャルソンと川久保玲の創造とビジネスの経過と言う
”巴里での立ち居場所”の現実経緯を30年に渡り見続けているジャーナリストは
このモードの世界では僕しかもう居ないはず。
僕が一番永く見続けているジャーナリストになってしまったと言う現実と責任感。
だから、こんなことを実直に無礼に又、不躾に、僕の人生の想いをも願って発言してしまう、
又は、出来るのでだろう。
そんな時代に至ってしまったのです。
さて、今の時代『新しさ』はどの様に考察され誕生可能なのであろうか？
ここで、191７年、アポリネールの「エスプリヌーボーと詩人」と言う講演で、
彼は既にこの様な趣旨の事を発言している。
（これが”エスプリヌーボー宣言”とされている一つである。）
『新しさの二つの基本的性格は、新しさを生む”組み合わせ”と”驚き”である。
そして、”奇妙”である事と”馴染みのある”ことは常識的には対立するが、
それらを組み合わせる事によって出現する”驚き”から”新しい流行”が生まれる。』
ここに、モードと習慣の奇妙な関係性が存続する。
関係者皆さん、ご理解あるお許しを。
文責／平川武治；ベルリンにて：
投稿者 : editor | 2014年10月13日 17:47 | comment and transrate this entry (0)