2013年3月18日
ひらかわ版”雑感、東コレ’１３'１４A/W”、其の一／３月１７日版；；
Conny Groenewegen:
残念ながら、見せて頂いたショーの内容からは
未だ、助走中のデザイナーレベルである。
彼女の一方の主翼が”テキスタイル作家”であるためのクラフトマンが持ち得る重さが、
もう一方の主翼の”ファッションデザイナー”のバランスを崩しがちである。
が、もう一方で典型的な”ダッチスタイル”のデザイナーでもある。
この手のデザイナーは同じオランダでもV&Rたちを生み出した“Arnhem"系とは
対称に位置する、寧ろクラッシックで地味なタイプである。
プロファイルに出身学校が明記されていなかったので聞いたが、
案の定”ロッテルダム”の工芸性が強い学校の出身である。
しかし、工芸性が強いこの國の、この系列のデザイナーたちが憧れ、
創成される産業工業的背景が此の国には未だ少し存在している。
それは伝統を引き継ぐクラフトマンマインドたちの
紡織やフェルト工房が利用出来るとこであり又、良き先輩作家、Claudy Jongstraたちが
活躍しているからである。
現実の日本には、残念ながらこの構造が激少化している。
自ずと使い、自分たちの世界観でプレゼンテーションすべき日本人デザイナーたちが
不勉強で浅学、変わらず、”デザイナーぶる”事に煩わされ、巴里のトレンドを追随する。
又、その方向性を日本メディアやその業界が消費社会目線のみでカッコいいと
持ち上げて来たここ２０年来の偏ったコンプレックスの現状結果であろう。
余談になるが、彼女、Connyの前を走っているのが、Iris van Herpenだ。
僕はこの間、巴里で再会し少し、インタビューをして来た。
（このインタビューは後日、報告をする。）
彼女、Irisは同じダッチ出身のクチュールデザイナである。
先シーズン,1月の巴里、オートクチュールコレクションでアメリカの３Dプリンター会社と
ソフトCD会社のコラボレーションで、”３D-PRINTERE"を使って
完全なるコスチュームを構成創造し、発表したデザイナーだ。
Irisはアーネム工科大を卒業。（僕はこの時、審査委員をさせて頂いた。）
その際、Claudy Jongstraのところでインターンシップその後、
Lee Alexander McQUEENのところでもインターンシップを行い、彼の元で”３Dデザイン”を
オランダの伝統的工芸技術を使った皮素材を中心に製作し、
独立後は既に、’１０年来から”３D−デザイン”に、世界を先駆けてチャレンジしている
今後、注目すべき若き、クリエーターの一人である。
以前から僕が提唱している『縫わないでいい衣服』の時代への先駆けを
今後への新しさと考え、自分の世界観として実戦しているからである。
このIrisとConnyの共通点が面白い。
それは、共に、自分たちの國の良き時代からの伝統あるクラフトマンシップが
生き続く世界へ先ず、興味を持って技術とそこでしか身に付かない”美意識”を学び、
それらを自分たちのクリエーションの根幹としてそれぞれの世界観を築きながら、
それぞれが望む方法で社会へコミットしている事である。
即ち、伝統工芸技術や工房システムや職人とクラフトマンシップを交流させながら
そして、その世界を守りながら彼女たちが求める新たな世界観を独立させている事である。
この二人のダッチスタイルの女性デザイナーたちに共感出来る事は、
Connyも発言していた事であるが、「伝統工芸の手法を学び持って、
コンピュータリングによるソフトウエアーリングに委ねる事で出来上がる
世界そのモノに興味がある」と云う事である。
真の新しさとは、この覚悟ある世界観からしか生まれない。
極論すれば、『２０世紀のハードウエアーと、２１世紀のコンピューター
ソフトウエアーそして、持ち得たそれぞれのヒューマンソフトウエアーとの
コラボレーションによるディレクションである。』
ここに本来のデザインの役割が有り、それによって時代や生活環境、
生活者たちへの新たな生活様式を豊かにする事がデザイナーと云う役割の仕事である。
ここで、日本のデザイン教育者たちの遅れた考えを修正統べきである。
表層の持ち得た教養も才能も低レベルな個人の夢を成就させるだけでは
國のためにはもう、決してならない事に気が付くべきである。
この様な豊かさを知ってしまった世代と時代への新たな眼差しを持った時代観ある
教育が遅れ過ぎた。
それ以外はファションの世界もコンシューマーデカダンスに委ねた
“アーカイブから只、モノのバリエーション”の世界でしかなくなる。
しかし、今の若者は作り手もメディア側もほとんど、“アーカイブス”を知らなすぎる。
彼女、Connyのショーから何を読むか？
それなりのお金を使ってのこの手の試みであるからには、
僕たちの國への現実に何か本質的なる根幹を読み取るべきである。
それぞれの國が持ち得た産業構造とそのフローのスローさが一つの差異であり
そこに何か今後、大切にしなければならない僕たちが嘗てに、捨てて来てしまった
大事な産業構造へのインフラの見直しと実行が考えられれば、
今回、東コレでの彼女のショーが為された目的があろう。
興味を持ったアイテムは、ショーの半ばに出て来た”ウールニットレギンズ”。
編立てを前後で変える事で装飾にしたデザインのレギンズは好きだった。
このタイプの発想をもっと広げ、”ボディーウエアー”を熟考してマスターピース化すれば
新たな日常着としての”キュアーアイテム／CURE ITEMS”への提案になり、
インダストリアル化する事で社会へコミット出来るだろう。
文責／平川武治：平成二十五年三月十七日：
参考／
Claudy Jongstraのサイト：
http://www.claudyjongstra.com/
Iris van Herpenのサイト：
http://www.irisvanherpen.com/
2013年3月13日
又、シッポを振ってしまった安倍首相。
アメリカのポチに成る事を顔面の笑顔で喜んで、又シッポを振ってしまった安倍首相。
前首相時代のアメリカ案『憲法全面改定案』が実行出来なく
『敵前逃亡』してしまった“前科者首相、安倍”はその”ツケ”を僕たちの國を
再び、この様な形でアメリカへ将来あるべき子供たちの『日出ずる国』の根幹を
売り飛ばしてしまった。
この首相が語る『愛国心』と云う言葉がなんと薄っぺらな、ニヤケタものに聴こえる事か？
『TPP』とは、米国を中心とした環太平洋地域による経済連携協定の意味です。
が、実は米国の今後のアジア支配戦略の一環でしかないのです。
戦前の日本の國力の再現と再生を牽制するための保国戦略です。
自分たち、アメリカ合衆国が世界の”２番手国家”に成る前に、”戦後”関係を利用して、
アジアにおける我が国”日本國”を今後もより、属国化し、
“アジアの永久二等國”化する戦略のもの。
これに参加する事は『これからの若い人たちと、その子供や赤子たち』が
アメリカ合衆国の”完全なるポチ”として『ご主人様の顔色を伺って』変わらず、
生きて行かなければならない事になるのです。
僕たちの國の”未来”を子供や赤子のために考えるならば、
このTPPとはどういうものなのかを良心と気骨ある愛国心を持って
皆さんが関心と学び考え行為して下さい。
決して、既にお解りの様に、”世間”のメディア”は正直ではありません。
いつも自分たちの都合、即ち”金の流れ”に振り回されているのがメディアです。
あの”3.11/FUKUSHIMA"の時がそうでしたね！！
皆さん、学習して来た事は身勝手に、目先の”人参”のために忘れないで下さい。
そして、本心僕たちの國の”未来”を念い、覚悟ある行為をして下さい。
これは２１世紀の”新-植民地主義”の手法でしかありません。
今後のアジアに於いて、中国を利用しながら同等に戦うためのアメリカ合衆国に
その企業籍を置くグローバル企業の利権拡大戦略でしかない。
今後の政府の動向にこゝろして下さい、お願いします。
文責／平川武治：
参考／
「TPPについて - 日本の皆さんへ」
http://www.youtube.com/watch?v=6-uZx2HFn5U
「日本のTPP参加は主権の放棄」
http://www.youtube.com/watch?v=fm-6DR6o3vs&feature=share
「TPPについて報道した驚異の内容とは」
http://www.youtube.com/watch?v=HLVKAalmD48&feature=endscreen
「TPP交渉参加直前の自民党議員たちのサル芝居」／カレイドスコープ
http://kaleido11.blog111.fc2.com/
2013年3月 6日
あの日から丸２年そして、CdG'13/'14A/Wコレクションについて。
今日はあの日から丸２年が経った。
あの日から始まったそれぞれの”こゝろの有り様の変化”は
どのような進展をもたらしたのであろうか？
政権の変化から始まってその実情はさほどの変化が生まれないままに
今日と云う日を迎えてしまった政治の実態。
変わらずの、自分たちの戦後のコンプレックスをそのまま未だ、僕たちの國日本を
”アメリカのポチ”化へより、それぞれの笑顔でいざない顕現化しているだけの政治家たち。
もう残念だが、僕たちの國は“アジアの二流國家”化でしかない。
世界の一流国家でもなく、今後もただ、アメリカのポチ化させられてしまう”日出ずる國”。
ファッションの世界もこの巴里ではもはや、どうしてであろうか、
二流国に成り下がってしまった。
あの日以来再び、僕たちの國の事を、”未来”を考えるいい動機となったはずが、
“未来”とは、僕たちのためでは無い。
“未来”を考え行動すると云う事はとは、
僕たちの子供たちや、赤子たちの事を、その母たちの事を思う事である。
そして、彼らたちが本来の豊かさを持って堂々と生きて行ける國の事を思う事である。
どうか、今日と云う日を”風化”させないで下さい。
あの恐怖と惨めさを、自心のこゝろの有り様として忘れないで下さい。
＊
今シーズンのCdGのコレクションは
ある意味で、このデザイナーの世界のアーカイブからの"zapping"。
基本ソースは、今シーズンのトレンド-キーワードの一つである” MASCULINE FEMININE"を
”FEMININE MASCULINE "の世界へ。
そこでこのデザイナーが自分世界のコンテキストとしたのが、”TAILORING"。
そのコンセプトが”INFINITY OF TAILORING／テイラリングの無限性" というもの。
もう、然程先シーズンやその前のシーズンに比べると感動もなく、驚きも減り、
考える事の方が多いものであった。
ジェンダーアイデンティティにはその振幅がある事が歴然としてしまったリアリティへの
挑戦だけだったのだろうか？果たしてそれが実戦となったのだろうか？
若者たちの世界では既に、このリアリティへ自らを委ねてしまって
ポジティフに大いに、楽しみ心地よさを享受していると云うのに、
結果的には“TAILORING"と云う完成された服の世界への新たなる可能性若しくは暴挙。
可能性となるのはファッション学生たちの課題への新たなサンプリングそして、
暴挙となるのはこの”TAILORING"スーツの完成の裏に染込んだ“マナー／モラル”
そして、それぞれの時代が産み落とした立ち居振る舞い”の世界へだけか？
これを寧ろ、このデザイナーはテーマ性と念い込んだのであろうか？
当然、使われた素材はメンズ素材しかもこのデザイナーの特徴の一つでもある合繊の世界。
ショーで見るところでは、
後半に登場したインクジェットで施された”サイケ”の再来と感じたプリントものは
綿ベルベット。後は、シルクウールのカルゼが１アイテム。
これだけの装飾をこれでもか、これでもかと素材で施した前半の白、黒、中間色の世界では
その使われた素材の分量も半端ではないだろう。従って合繊使用は納得か？
若しくは、このブランドの特徴である”粗利の稼げる”デザインの一端か？
読み込もうとする、装飾過剰の世界の前半はその殆どが今迄のアーカイブからの形状装飾。
切り込まれたテーラリングへカードの様に重ねる素材生地片群若しくは、
縛る、巻く、捻る、摘む、丸めるそして、切り裂く行為の形状が華であり、蕾であり、
皺である、嘗て見た事のある形状の集積と云う装飾性。
これらによって装飾され誇張された”肩”と”袖”はテイラリングが持っている
端的な美しさそもそものを消去させる。
変わって現れるのが“女性の強さ。
”女性はただ強いだけでなく“威風堂々”としかも”上品”に生きている。
これは自分人生への肯定からのコンテキストなのだろうか？
ランウエーを交差するマヌカンが触れ合う袖を譲り合って歩く姿は新しかった。
もう一つの新しさは、“AIR BAG"よろしくドーナツ状に詰め込まれ連鎖されて施されていた
無意味なる装飾を拒否するための装飾。
総てがトレンドの範疇に成ってしまった”分量とシルエット”の再バランス化への挑戦。
前半が素材による”装飾”によっての表現と後半はその色彩によっての”装飾”に委ねる
潔さはこのデザイナーの巧さでありここで新たなもう一つの”女の世界”をも表現した。
顕微鏡の中の世界か？花園における昆虫の眼差しか？
このインクジェットによるプリントは今シーズンの新しさであり、
”Psychedelic／サイケ”を知らない世代への”サイケ”の逆襲か？
“装飾を拒否した装飾性”と”装飾を膨張させた装飾性”
素材で同化させた装飾性と色彩によって増殖された装飾性。
このアンビギュウトなるコンセプト。
この対比によって、初めて今シーズンのCdGコレクションの女性への強さと優しさ、
或いは、脆さと新鮮さの在り方がメッセージとして感じ読めるのだが、、、、、、
これとは、変わらぬ自分自身の”立ち居場所”のためのアイデンティティ、
即、ブランドビジネスへの念い。
或いは、変わらぬ、”特意性”若しくは、”プロパガンダ”？？？
もう一方で、これをやってしまえるこのデザイナーの”強さとがんばり”と云う自我と
企業構造の凄さ！！
故に、『コムデは凄い！』と云う所以になるのであろう。
＊＊
このデザイナーはどんな現実に生きているのだろうか？
という疑問がショー後に、改めて考え始めた。
このデザイナー程に有名になり、“凄い！デザイナー”という役柄の人間は
“雲の上”に住んでいるのか？或いは、僕たちと同じ地上に住んでいるのか？
どの様な眼差しを持って社会とリンクしているのだろうか？
このデザイナーはどのような”日常”を生活しているのだろうか？
どの様な日常性を感じて”生活”しているのだろうか？
或いは、ここでも何らかに”拒否”した日常性？
このデザイナーの”日常生活”とは、どの様なものなのであろうか？
例えば、モノを作る人間も一人の市民で在り国民意識も
市民感覚もそして、仕事柄の時代感覚も持ち合わせているはずだ。
その上に立っての“モノ造り”であり、それが可能な限り人間であるところに
その作り手としての人間の”世界観”が見えるであろうと思っている。
だが、今回のコレクションを観ていてこれが見えなくなった。
そんな事は余り関係ないと云う迄のコレクションだったからだ。
”世間知らず”なのであろうか、若しくは、実際に“世間で生きていない”のか、
又は、もう”世間と共に”生きていかなくてもいい境遇と環境と年代になったからなのか？
街を、地元を歩いているのだろうか？
以前、良くその姿に出会ったように犬を散歩させながら地元を歩いているのだろうか？
紀伊国屋へお買い物に行っているのだろうか？
この様なある意味で虚飾な職業人は自分たちの性格観やそこから生まれる日常観が
決して表層化かしない方が未だ、カッコいいとされた世界なのであろうか？
僕のもう一つの立ち居場所としての巴里で出会うデザイナーたちには
そのカッコ良さは無い。寧ろ、当たり前の人間としての彼らたちの日常生活や
時としてのバニティさがそして、生業観が感じられる。
だから又、彼らたちが創造する世界観に感動したり、
共感を覚えたり人間的なかわいらしさをも観てしまう。
日本人デザイナーの代表とされて来た”御三家”の周辺や、JUNYAとか最近のSACAIにも
この所謂、“匂い”が全く感じられない。
又、夜毎、バニティな世界にいざなっているとも感じられない。
寧ろ、未だに、作られた情報環境と密閉された構造の中で創造が為されている。
僕は、今の時代にはもうこのような作り手の生活感や彼らたちが持ち得た思想が
その作り手の”自分文化”に成る迄のリアリティが匂って来て当たり前だと信じている。
UNDER COVERにはこれを感じるから何処かで信じられるものを共感出来る強さがある。
ここにも僕が主張している時代観、
“The image,no more making a reality. The reality are making imaginations."の
根幹が存在する。
このコンテキストは決して、作られたモノだけからではなく、
その作り手であるデザイナーたちのリアルな生き方が
それらを創造する“The sauce of the creations."の源泉である時代になってしまったからである。
もうそのような現実の豊かさが時代性の現代である。
これは、僕だけの知覚への現象なのだろうか？
若しくは、多くの人たちがもうかなり以前からこのような眼差しを持っていたのだろうか？
又は、このようなことを感じないところでファッションを、デザイナーの在り方を
そうであるべきだと信じて観ているのだろうか？或いは、見せられているのだろうか？
そんなにデザイナーとは凄い、立派な人間であるのだろうか？
否、僕が見、接して来た多くのデザイナーとはそんなに立派で凄くない人がほとんどである。
多くは“お金”が好きな人種である。
好きなお金をカッコ良く儲けたい、そこで好きな世界でがんばって、カッコ付けたい。
だから、作られたものにそれなりの凄さは感じられるが、“人間に対する愛”を
感じられるものが少ない。究極はここが彼らたちの根幹である。
従って、巴里を軸にして多くのデザイナーたちと出会って来た僕の人生に於いて
”尊敬出来る”デザイナーたちが本当に数少ないのも
僕にとってはとても残念であるが現実なのだ。
僕の３０年来の経験によると、
自ら”創造”したと思うものを、自らが創造したと”売る”職業。
これが”ファッションデザイナー”ビジネスの根幹である。
考えようによると実に奇妙な職業であろう。
人が作ったモノを売る。これは商売／商人という職業。
しかし、自ら”創造”したと思うものを、自らが創造したと”売る”職業とは
実に、まやかし商売だとも考えられる。
ここにユダヤ人ビジネスとしてのファッションビジネスの根幹が存在する。
自らが創造したと思うものと、人が作ったモノを混ぜ合わせて売るパーケージングビジネス。
今では、これが現実のファッションビジネスという世界であろう。
時代がもたらした”豊さ”によって、
“The Fashion is always in the fake."の世界から、
“The Fashion is always in the real."の世界へ。
＊＊＊
女の強さとは男に勝つ事も大事な要素なのか？
女と男の性差を認識し、その肉体的特徴の差異も熟知した上でそれぞれが出来得る特徴を
お互いが出来る行為として助け合い、交換しあう、共有しあうそして共棲し、調和し
生きて行く。多分、女の、男の”強さ”とはここに帰する事であろう。
この最小の関係性が恋人であり続き、家族でありそして会社社会であり、
コミュニティであり社会であろう。
という事はそれぞれの”強さ”とは男と女の関係が存在しての、それぞれを思い遣る、
認めあう事から初めて生まれる”男有り気”、”女有り気”から生まれるのもであろう。
当然であるが、僕自身も自分独りががんばって来たからここ迄来れたでもあるまい。
＊＊＊＊
しかし、日本の現実社会には歴然として”男女格差社会”が構造化されている。
＜参考＞
『それは、男女格差の数字だ。ダボス会議という名で知られる世界経済フォーラムが
発表した2012年のGlobal Gender Gap Indexつまり世界の男女格差のランキングでは、
日本は、世界135カ国の中で、101位と惨憺たる有様だ。
そもそも日本は、３年前の2010年でも94位と、多くの先進国や発展途上国の後塵を
拝していたのだが、状況はさらに悪化して、2011年の98位、
そして'12年の101位とこの三年間、降下を続けている。
このランキングは、経済、教育、健康、そして政治の４つの部門の総合評価なのだが、
対象としているのは、女性進出のレベルではなく、男女間の格差である。
過去４年間、総合評価で一位に輝いているのはアイスランドで、２位から５位まで、
フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、アイルランドと北欧の国々が占めている。
米国は22位、中国は69位、同じく世界経済フォーラムによる国際競争力評価で一位の
スイスは10位。アジアでの最高位はフィリピンの9位だ。
ちなみに女性格差の少ない北欧諸国は、国際競争力でも上位を占めている。』
松信章子のブログから、
http://careercafe-perspective.blogspot.fr/
合掌。
文責／平川武治：巴里市アルレット街にて。
2013年3月 2日
OLYMPIA LE TANとUNDER COVERの共通性？？
昨シーズンから始めた本格的（？）なコレクション、”OLYMPIA LE TAN”。
父上の凄さを遠慮なく引きずってのブランド価値はやはり、此の国の
それなりの階級家族の凄さを幸せに、愉しく堂々と見せてくれるから
さすがだというべきであろう。
テーマは“SOUND OF MUSUC"確か’５９年の映画である。
裕福なユダヤ人家族が日毎に激しくなって来た戦争から大事な子供たちを守るため
新しいナニに委ねて子供たちを愉しく、かわいく、安全にチロル越えを
決行する実話を映画化した内容だった。
今シーズンのLE TANのコレクションはこの映画をお勉強に、
まるで”衣装”とでも云い得る程の念入りな愉しいものだった。
エンブロイダリィーやブレードを使っての、
このデザイナーが身上としているクラフトティックなこなしの巧さを
質良く上手に生かした装飾性も上品さを漂わせる迄。
今シーズンのトレンドの切り方が知的なのであろう、
そして多分、それなりの女性は着たくなるかわいらしさと懐かしさをも漂わせた
コレクションだった。
終わりも近いところでOLYMPIA LE TANに散らついたのが”FETISHISM"。
ここで想いだしたのが、UNDER COVER COLLECTION。
どちらもの根底には”CHAILDHOOD & SEXY"である。
そして、”制服”。従って、コスチュームなコレクションに仕上げた知的センス。
所謂、”イノセントと性”なる関係性がUNDER COVERとの共通点。
そして、日本人とフランス人の違い、男と女の違い。
こんな味わい方も出来る愉しさが在った上質なコレクションだった。
会場に使われた館もそのアトモスフェールを巧く活かしていた。
住人の知性と感性が未だ残っている世界、
知性ある趣味性によっての陳列されているコレクション群は
愉しくおおらかさを味わらせてくれた。
文責／平川武治